 |
| Павел Нейштадт |
Мысли о том, что было бы неплохо поделиться впечатлениями
о Тибете и Непале, стали приходить ко мне еще во время путешествия… Эмоции
просто переполняли – ничего подобного я еще не видел… Но начну все по порядку…
Полгода назад мне позвонили из BMW-индуро
клуба и предложили принять участие в мотопробеге по Тибету и Непалу.
Недолго думая, я согласился… Откровенно говоря, я особенно
не вникал в суть этой поездки и толком не понимал, что это будет. Просто
сказал, что поеду. До этого у меня уже был опыт путешествий на мотоцикле – я объехал пол-Европы и каждое лето выезжаю в Крым в составе
клуба H-D Russia.
Время пролетело незаметно, и уже пора было собираться
в дорогу. К этому времени я ознакомился с программой нашей поездки,
а последние дни посвятил поиску информации по Тибету и Непалу в разных
источниках. И вот тогда-то мне стало ясно, что эта поездка не будет легкой
и безмятежной.
В Катманду (название которого означает «Дом из дерева») мы
прибыли 1 мая и поселились в Yak&Yeti – возможно, лучшем отеле города. По европейским меркам, это средненькая привокзальная
гостиница, но, в целом, жить можно. В конце концов, все понимали, что
приехали не на Лазурный берег…
Следующий день мы провели в экскурсиях по окрестностям.
Побродили по старому городу Бхатктапур (прежнее название
Bhadgaon – «Город преданных»), который является третьим
(после Катманду и Патана) городом долины Катманду. В XIV-XV веках он был
столицей всей долины, и многие постройки, дома и храмы сохранились до
наших времен.
Потом мы съездили к самой большой в мире ступе – «Сваямбунатх», которая находится на высоте 1375 метров над
уровнем моря. Название «Сваямбунатх» (Swayambhunath) буквально переводится как «создавший сам себя
из ничего миллион миллионов лет назад для всех и навсегда», и, по легенде,
стоит на том месте, где обратился в цветок белого лотоса мудрый старец Вайрокан, нашедший прекрасную долину. Сама ступа как раз напоминает
формой белый лотос, на вершине которого стоит золотая колонна, на четырех гранях
ее нарисованы «всевидящие глаза Будды», наблюдающего за городом. По мнению буддистов,
ступа «Сваямбунатх» построена на месте, которое очень
благоприятно с точки зрения астральных сил, а потому сотворенные здесь
мантры и молитвы имеют в «тринадцать миллиардов
раз» большую силу.
В этот день у меня и, как оказалось, у Будды был
День рождения, поэтому вечерняя часть нашей программы была целиком посвящена этому
событию…
В целом город произвел на меня очень сильное впечатление!
Я все время задавал себе вопрос: как здесь можно жить? Точнее сказать: как
здесь можно жить с удовольствием? Движение в стране правостороннее, но
реально в городе ездят как хотят и где хотят.
Полный хаос, сопровождаемый постоянным шумом сигналов… Сигналят
все: мотоциклисты, автомобилисты, «рикшисты» и, наверное,
священные коровы тоже, поскольку все они, говоря казенным языком наших гаишников,
являются участниками движения. При этом надо отдать должное непальцам – несмотря
на то, что здесь никто никого не пропускает, никому не уступает и едет как попало, конфликтов
и перебранок нет. Подрезали тебя – ничего страшного, без обид и ругани
едем дальше…
В торговой части города грязно, суетно и тесно. Везде
разного вида попрошаек просто немерено.
Сначала «бедные дети» вызывают искреннюю жалость и хочется
им как-то помочь, но буквально через несколько часов хождения по городу в памяти
всплывает историческая фраза Фаины Раневской: «Пионэры,
идите в жопу, пионэры!!!»
Замечу, что это высказывание не теряло своей актуальности на протяжении всего нашего
путешествия.
 |
| Высота 4500 метров |
На следующий день, 3 мая, мы прилетели в Лхасу, столицу
Тибета. Следует сразу же отметить, что город Лхаса расположен на высоте 3600 метров над
уровнем моря. В аэропорту нас встретили представитель компании Royal Mountain Travel Игорь Кулишов и гид-тибетец
по имени Джампа. К счастью, они сопровождали нас
практически до конца путешествия!
Разместились мы в отеле Manasarovar 4*. Внешне отель выглядит довольно помпезно,
но при ближайшем рассмотрении качество отделки и мебели напоминает египетское:
все отваливается, и вода из крана течет как-то не так… Обслуживающий персонал
отеля и официанты в ресторане по-английски не разговаривают. Но тогда
мы еще не знали, что скоро с ночевками будет просто беда…
На самом деле проблема заключалась даже не в том, где мы спим территориально,
а в том, как мы спим вообще фактически в условиях высокогорья!
Уже в первую ночевку на высоте 3600 метров над
уровнем моря стало ясно, что можно запросто проворочаться всю ночь на койке без
сна и не сомкнуть глаз, испытывая реальный недостаток кислорода. Мы на себе
ощутили что такое «горнячка». Но это было только начало.
Нам еще предстояло привыкнуть к жизни на высоте…
 |
| Участники мотопробега |
Согласно первоначальному плану мы должны были из Лхасы доехать
на мотоциклах до Катманду с двумя ночевками в базовом лагере Эвереста.
Получив мотоциклы, мы оказались в легком шоке – это были легендарные
500-кубовые Royal Enfield образца
1951-го года – английская модель, производимая в Индии. Года выпуска рознились – от 1967-го и до 1985-го. Внешне они были все одинаково обшарпаны с многократно
менянными узлами и деталями и выглядели как близнецы-пенсионеры, перенесшие
не одну операцию по пересадке внутренних органов. С учетом такого положения
вещей, организаторы пробега в качестве ЗИПа нам предоставили
молоток, отвертку, гаечный ключ, механика-индуса Дона и еще пару «мотиков» – на запасные части. Как позже выяснилось, это
было весьма предусмотрительно – ни один мотоцикл не дошел до финиша без многократных
поломок и замены агрегатов…
Во время пребывания в Лхасе мы старательно осваивали
этих ветеранов мототехники, привыкая к высоте и знакомясь
с достопримечательностями Лхасы. Нам посоветовали посетить монастырь Депунг (вернее, то, что от него осталось), построенный в 1416 году,
который располагается на высоте 3700 метров над уровнем моря и считается
самым большим из монастырей Тибета. До культурной революции здесь жили
7600 монахов и монастырь являлся зимней резиденцией
Далай Ламы. Потом туда пришли китайские солдаты и разрушили
практически все.
 |
| Дворец Потала |
Очень понравился Дворец Потала
(3570 м над уровнем моря), который считается символом Тибета. Он был построен в VII
веке тридцать третьим королем Тибета и перестроен в XVII веке. Свое имя
дворец получил от названия горы в южной Индии, на которой якобы обитает Бодхисаттва
Авалокитешвара – покровитель Тибета.
Храм Джокан также был построен
в VII веке тем же тридцать третьим королем Тибета. Если верить легенде,
король бросил кольцо и сказал, что там, где оно упадет, и будет построен
храм. Кольцо упало в озеро, и тогда король приказал засыпать это озеро,
а на его месте построить храм. В нем установили огромную статую Будды – подарок жены короля…
 |
| В монастыре Сера. Монахи |
Побывали мы и в монастыре Сера, где до культурной революции
обитали пять с половиной тысяч монахов, а на сегодняшний день обитают
около шестисот. Интересно, что днем все эти монахи собираются в монастыре и начинают
спорить (о чем – непонятно), при этом каждый из них, прежде чем выдать очередную
«нетленку», должен хлопнуть в ладоши
привлекая внимание остальных…
Из Лхасы мы выехали 6 мая в 9:30 утра. В этот
день необходимо было проехать около 280 километров
до города Shigatse, где планировалась ночевка на высоте
3850 метров над уровнем моря. Ехали около шести с половиной часов. Дорога хорошая, асфальтированная, а вот растительности становится заметно меньше. Светит яркое солнце, но воздух
прохладный, и приходится одеться потеплее, тем более,
что сильный порывистый ветер и мелкая пыль отнюдь не располагают к сибаритству.
Значительный отрезок пути приходится на побережье горной реки. Река довольно широкая – местами, возможно, метров в сто шириной, – все очень однообразно…
Наконец мы добрались до Shigatse – это второй по размеру город на Тибете, хотя больше он похож скорее на поселок городского
типа. А вот отель оказался вполне приличным. На ужин я заказал свежую рыбу из той самой горной реки, вдоль которой мы
ехали, которая, как и река, весьма порадовала… Немало удивило наличие в отеле
массажного салона, и части тел уставших путников, отбитые по дороге, получили
свою порцию тибетского массажа. Тут нужно пояснить – некоторые мотоциклы вообще
не имели амортизаторов. Наверное, их просто сняли как лишний элемент конструкции.
Утром 7 мая мы выехали из Shigatse.
В этот день мое передвижение по Тибету на мотоцикле закончилось. Со мной произошло
то, чего боится каждый мотоциклист: когда я двигался по асфальтированной дороге
с крейсерской скоростью 80-90 км/ч и наслаждался процессом езды,
окружающими видами и песнями группы «Ленинград», на дороге неожиданно появилась
собака. Мне не суждено было ее объехать, а ей не суждено было от меня убежать…
Зверь погиб на месте. Я не смог удержать свой мотоцикл
и после падения на дорогу еще какое-то время совершал прямолинейно-поступательное
движение по полотну дороги. И вот все закончилось. Я лежал на спине, смотрел
в небо, в наушниках продолжала звучать песня Сереги Шнурова «Я Терминатор», и это было более чем актуально.
Я осознавал, что я живой, и ощущал при этом некую эйфорию. Попытался
встать, но левая нога внезапно подломилась, и я смог только сесть. Вокруг собирался
народ. Откуда-то, как из-под земли, появились десятка два местных жителей. Судя по всему все произошедшее представлялось им важным и значимым,
поскольку внесло хоть какое-то разнообразие в их монотонные будни.
Подъехали мои товарищи по путешествию и джипы сопровождения.
Мне помогли подняться и осмотрели. На первый взгляд, кроме ссадин и синяков,
ничего серьезного не наблюдалось. Кровь была, но немного. Мой мотоцикл получил также
незначительные повреждения и оставался на ходу. Но нога болела, и наступать
на нее было практически невозможно. Меня посадили в джип и повезли в ближайший
поселок на осмотр в больницу. Дело в том, что в условиях высокогорья
всяческие болячки заживают очень долго. А ехать нам предстояло туда, где о нормальных
условиях существования можно будет только мечтать.
Медицинское заведение, куда меня привезли, оказалось пустым
и тихим и чем-то напоминало медпункт в пионерском лагере 70-х годов.
Доктор был на обеде, и сразу же стало ясно, что зависли мы здесь надолго.
Как ни странно, но врач прибежал минут через пять и сразу занялся мной. После
визуального осмотра меня отправили на рентген. Рентгеновская аппаратура своим внешним
видом чем-то напоминала наши мотоциклы. Тем не менее, процедура состоялась, и местный
эскулап вынес вердикт: «Переломов нет, есть только сильный ушиб и, возможно, повреждения
связок». Проверить этот диагноз мы не могли – в больнице не оказалось
пленки для рентгновских снимков. В итоге, поверили
доктору на слово, заплатили ему за услуги около семи долларов и поехали дальше.
Тем временем остальная команда благополучно отобедала в местной харчевне, лениво
отмахиваясь от местных детишек и их родителей, которые хотели получить хоть
что-то от пыльных мужиков, одетых в скафандры от BMW.
Только поздним вечером мы добрались до места ночевки. Вспомнили,
что сегодня – День рождения Влада Владимирова, который мы немедленно и отметили.
Получалось так, что и у меня сегодня тоже в некотором роде день рождения.
В очередной раз Бог спас! Результат падения мог быть существенно хуже, тем
более, что я был в легкой харлеевской одежде без единого щитка и, по сути косметической,
каске.
Утром 8 мая мы выехали в сторону Эвереста. Туда ведет
только одна ухабистая и каменистая проселочная дорога (если можно ее так назвать),
проходящая через два пятитысячных перевала, протяженностью около 130 километров.
На этой высоте растительности уже практически нет. Тем не менее, довольно часто
встречаются стада яков и козлов, питающихся непонятно чем. Местных жителей
не видно, но стоит остановиться в каком-либо малюсеньком населенном пункте,
как со всех сторон очень стремительно и целенаправленно подтягиваются тибетские
дети самых разных возрастов. Оказать материальную помощь всем возможности не было,
но особо шустрым кое-что перепадало. Откровенно говоря, трудно представить, как
живут люди на высоте 4-5 тысяч метров над уровнем моря – все равно как
на Марсе. А бытовые условия, в нашем понимании, здесь вообще отсутствуют.
На этом участке нашего пути мотоциклы ломались особенно часто: отлетали трубы, прокалывались
колеса, барахлили карбюраторы и так далее и тому подобное… Механик Дон
работал не покладая рук…
В итоге к вечеру мы забрались на высоту 5200 м над уровнем
моря и остановились в самом лучшем, по местным меркам, месте для ночлега.
Здесь были комнаты с двумя кроватями, туалет один на всех и умывальник – бочка на улице. Само собой разумеется, что спать нужно в теплой одежде. Хотя
многие из нас на этой высоте так и не смогли заснуть.
 |
| Эверест |
Зато утром перед нами открылся величественный Эверест. Он
высился совсем рядом и был как на ладони, и когда облака рассеивались,
открывалась потрясающая картина, причем в разное время суток гора выглядела
по-разному… Об этом можно писать бесконечно, но передать
ощущения словами все равно невозможно… 8848 метров над
уровнем моря. Самая высокая точка на планете Земля. Здесь нам ночевать две ночи.
От места нашей стоянки до базового лагеря надо добираться еще несколько километров.
Сначала на автомобиле, затем нужно идти пешком либо арендовать телегу с запряженным
в нее ишаком. Дышать крайне тяжело, поэтому все движения плавные и неторопливые,
примерно, как во время погружения с аквалангом.
9 мая, 2007 года, День Победы. Сегодня у нас
праздничный обед с альпинистами группы Александра Абрамова, которые готовятся
к восхождению на Эверест. Коллектив интернациональный: русские, казахи, белорусы,
голландцы, немцы, тибетцы, непальцы. Только здесь я задумался над тем, как,
должно быть, непросто подняться на гору высотой 8848 метров, да
и вообще на гору. Альпинисты – это все-таки особые люди, как, впрочем,
и байкеры, наверное… Все
происходило в палатке, отведенной под столовую. День удался! Впервые за последнее
время мы ели пищу, привычную для нас. Особенно порадовали котлетки. Выпили за День
Победы, пообщались с приятными людьми. В заключение зашли на Холм памяти
погибшим альпинистам: там установлено много табличек с именами погибших покорителей
Эвереста. Есть там и наши соотечественники. По моим нехитрым подсчетам, каждый
год на Эвересте погибает от 40 до 50 человек.
Утром следующего дня мы выдвинулись в сторону Непала.
Теперь уже мы спускались вниз, хотя и ехали по перевалам на уровне 5000 метров над
уровнем моря. К вечеру добрались до деревушки Nyalam.
Поселились в местной общаге. А как еще это можно назвать, когда в каждой
комнате по две кровати, бетонный пол и один пластиковый тазик? Туалет и умывальник – на этаже в единственном экземпляре каждый. Зубы почистить, конечно, можно,
а вот все остальное – вряд ли. Спасались влажными салфетками (у кого они
остались). Вечером отдали должное местной кухне, которая на удивление была недурна… Пили пиво, потом, как полагается, вино и радовались, что
путешествие продолжается, а мы наконец-то спускаемся. Опять куда-нибудь подниматься
было «в лом» – впечатлений от местной экзотики и так хоть отбавляй, а удобства – такая вещь… не то чтобы без них никак, но все-таки… А
впереди был переход тибетско-непальской границы, дорога и пара дней в Катманду.
Переход границы – это отдельная песня. Данное судьбоносное
событие имело место 11 мая. Перед глазами вставали
сцены из фильмов про Индиану Джонса, а на память невольно пришло стихотворение
Лермонтова «Бородино» в той его части, где «смешались в кучу кони, люди»
и все такое… Вокруг нас реально огромное количество
людей разного возраста, национальностей, вероисповедания, рода занятий и достатка
беспрестанно сновали в самых разных направлениях среди хаотичного скопления
автомашин, автобусов, мотоциклов, велосипедов и прочего гужевого транспорта.
Какие-то дети, схватив наши сумки, весом килограмм по тридцать каждая, поволокли
их куда-то в глубь этого броуновского движения. В итоге мы обнаружили себя
на другой стороне реки, то есть границы, в каком-то баре, где нам налили
пива и забрали наши паспорта на оформление визы. Все вещи были на месте! Позже
на месте оказались и паспорта, оформленные должным образом! При этом суета
вокруг только набирала обороты… Через некоторое время нас
снабдили парой джипов поддержки, с помощью которых нам предстояло продолжить
вояж по Непалу.
 |
| На перевале |
По плану мы должны были неспешно продвигаться вперед и заночевать
«в степи под курганом» недалеко от Катманду. Но мечты о гарантированном душе
и туалете в номере отеля Yak&Yeti сыграли
свою роль, и было решено не отвлекаться по дороге и сразу держать курс
на столицу Непала. Весь день мы спускались по горному ущелью с перепадом высот
от 3600 до 1300 метров
над уровнем моря. Ущелье поражало своими гигантскими размерами и какой-то дикой,
необузданной красотой. Далеко внизу, на дне пропасти, куда, прямо
скажем, смотреть не хотелось, бурлила и клокотала река. Особую пикантность
поездке придавал тот факт, что буквально за несколько часов до нас в пропасть
сорвался автобус с пассажирами. Погибли все 20 человек. Складывалось впечатление,
что такие происшествия здесь не редкость.
На подъезде к Катманду пошел сильный тропический дождь.
Сидя в джипе, я чувствовал себя несколько неловко перед теми ребятами,
кто продолжал путешествие на наших легендарных мотоциклах. К счастью, до конечной
точки маршрута мы добрались без происшествий – впереди джипы, а за ними
колонна из шести «выживших» мотоциклов. Мотоциклисты приехали первыми!
А потом был Катманду – неповторимый, пестрый, шумный
и такой желанный… Эти пару дней в столице Непала
каждый провел по своему усмотрению: кто-то играл в теннис, кто-то, очевидно,
по привычке ходил по достопримечательностям, кто-то загорал и просто отдыхал…
А рано утром 14 мая наша группа катарскими авиалиниями
вылетела в Москву. Путешествие было закончено…
Резюме
Я с большим уважением отношусь к людям, которые
пускаются в длительные экспедиции и, например, в течение долгих месяцев
путешествуют по миру на мотоциклах…
Но есть и такие, которые могут себе позволить одну-две не самые продолжительные поездки в год. И вот
как раз для них выезды, подобные нашему, могут представлять
реальный интерес.
За относительно короткий промежуток времени получаешь огромное
количество информации, эмоций и просто удовольствия, о чем потом вспоминаешь
весь год…
Павел Нейштадт
